Dans le même esprit que “Quel appareil faut-il acheter ?” cet article a pour objectif de donner quelques clés permettant de choisir et d’acheter un objectif photo.
Tout comme dans le cas de l’appareil photo, le choix d’un objectif doit se faire en perspective de son utilisation. Oui ça peut paraître évident mais c’est important à garder en tête, surtout lorsqu’un vendeur d’une enseigne x ou y va essayer de vous refourguer un 70-200 f/2.8 à 2000€.
Bien. Avant de commencer il faut que vous répondiez donc à une question simple : Qu’allez vous photographier ? (Ou plus exactement : qu’allez vous photographier le plus souvent)
- Des gens dans des conditions “faciles” (en journée ou dans des lieux lumineux);
- Des groupes de gens;
- Des gens en soirée;
- Des gens loin;
- Des paysages de vacances;
- De l’architecture;
- Des fourmis (et autres petites choses qui bougent);
Lorsque vous aurez répondu à cette question simple il y aura une réponse simple à la question : “Quel objectif faut-il acheter ?”. Mais avant de répondre à la question, regardons les caractéristiques d’un objectif.
Les caractéristiques des objectifs
Un objectif est un tube dont le propos est de permettre la formation d’une image (nette, enfin normalement) sur un support. Ce support (le capteur numérique de votre appareil ou la pellicule dans le cas d’un appareil argentique) est photosensible (ça vaut mieux).
Pour former cette image l’objectif est composé de lentilles permettant de faire converger ou diverger les rayons lumineux.
Un objectif est caractérisé par différents paramètres:
- La focale (ou distance focale.)
- L’ouverture (en général on indique l’ouverture maximum.)
- La distance de mise au point (en général on indique la distance mini de mise au point.)
Voyons un à un ces différents paramètres.
La focale
Que les puristes pardonnent mes approximations, elles ont pour objectif de rendre le discours intelligible au plus grand nombre.
La focale d’un objectif traduit, d’une certaine manière, le grossissement de l’image que vous voyez avec vos yeux.
La focale s’exprime en mm. Et elle est donné pour les objectifs courants en “équivalent 24×36″. C’est à dire comme si votre objectif était monté sur un appareil argentique avec une pellicule 24×36 dedans (ou un capteur dit “full-frame”). Je ne rentrerai pas ici dans les détails de ce que cela veut dire, mais sachez qu’en fonction de votre boitier il faudra appliquer une coefficient multiplicateur pour obtenir la “vraie” focale (en général 1,3 ou 1,6 pour les réflex).
Les focales vont de 6 mm (Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8) à 2000 mm (Reflex-Nikkor 2000mm f/11).
On peut classer les objectifs dans 5 familles :
- Les fish-eye (6 mm à 14 mm)
- Les grand-angle (15 mm à 34 mm)
- Les standards (35 mm à 80 mm)
- Les téléobjectifs (81 mm à 300 mm)
- Les ultra-téléobjectifs (300 mm et au delà)
Pour que vous vous y retrouviez, on admet que l’équivalent 24×36 de l’œil humain est un 43 mm. Les objectifs ayant une focale plus courte éloignent les objets et accentuent les perspectives. Les objectifs ayant une focale plus longue rapprochent les objets et écrasent les perspectives.
Toujours pas clair ? Bon, les courtes focales permettent d’englober une grande partie du champ visuel, les longues focales une petite partie.
Voilà trois images, une réalisé au 16 mm, au 50 mm et au 135 mm; sans bouger l’appareil photo.
16 mm - Nicolas Beaumont 2010
50 mm - Nicolas Beaumont 2010
135 mm - Nicolas Beaumont 2010
L’ouverture
Dans un objectif il y a une pièce mobile qui permet lors du déclenchement de faire rentrer la quantité de lumière adéquate dans la chambre de l’appareil. Cette pièce s’appelle le diaphragme. Il s’ouvre et se ferme très rapidement (c’est la vitesse de déclenchement) lors du déclenchement.
L’ouverture d’un objectif photographique désigne le rapport entre la distance focale de cet objectif et le diamètre de sa pupille d’entrée. Il est noté N ou f/#. Sans rentrer dans les détails mathématiques et physiques, sachez que les grandes ouvertures correspondent à un chiffre petit : f/0,95; f/1,2; f/1,4 etc… Cela correspond à une grande quantité de lumière rentrant dans l’objectif; ces grandes ouvertures permettent des prises de vue dans des conditions de lumières basses ou des actions rapides. A l’inverse les petites ouvertures correspondent à un grand chiffre : f/22; f/32; f/64. Cela correspond à une petite quantité de lumière rentrant dans l’objectif; ces petites ouvertures permettent d’avoir une grande profondeur de champ.
Si un objectif est souvent caractérisé par son ouverture maximum, sachez qu’il existe également une ouverture minimale souvent f/16 ou f/22 et parfois f/32.
Sachez que plus un objectif est “lumineux” (c’est à dire plus l’ouverture mini est grande) plus il est cher, plus il est difficile d’emploi. Vous allez voir pourquoi au paragraphe suivant.
La distance de mise au point
La distance de mise au point correspond à la distance séparant l’objectif (et donc l’appareil photo) du sujet. Réglé à cette distance l’objectif réfléchit une image nette sur la zone sensible (pellicule ou capteur).
La zone de netteté n’est cependant pas réduite à un point situé à la distance de mise au point. Il s’agit d’une zone dont la largeur est la profondeur de champ. Il n’est pas possible de régler directement la profondeur de champ, elle est fonction de la distance de mise au point, de la focale et de l’ouverture.
Comme le montre le dessin ci-dessus, la profondeur de champ, toutes choses étant égales par ailleurs, diminue inversement à l’ouverture. C’est à dire que pour une grande ouverture (f/1,4) la profondeur de champ est petite (la zone de netteté). Pour une petite ouverture la zone de netteté est grande. Voici des chiffres caractéristiques :
A 50 mm pour un sujet à 2 m et à f/1,4 la zone de netteté est de : 14 cm – C’est à dire que si vous faîtes un portrait vous avez intêret à ne pas vous planter dans la mise au point -
A 50 mm pour un sujet à 2 m et à f/16 la zone de netteté est de : 1,98 m – C’est à dire que pour faire une photo de la famille vous êtes à l’aise.
Le réglage de la distance de mise au point peut être manuelle ou automatique. Lorsqu’elle est automatique on parle d’auto-focus.
Les types d’objectifs
A présent que nous avons vu les caractéristiques d’un objectif voyons les deux grands types d’objectif.
Les focales fixes
Les focales fixes, sont comme leur nom l’indique, des objectifs dont la distance focale est fixée et unique. On utilise la focale pour les désigner, on parlera alors d’un 50mm ou d’un 80mm par exemple.
Ces objectifs ont l’avantage d’être en général moins complexe dans leur fabrication qu’un zoom (cf. paragraphe suivant). Ils sont donc moins chers en général, pour des caractéristiques de bonnes qualités. Par contre ils sont moins polyvalents. Mais à tout prendre mieux vaut une focale fixe de bonne qualité qu’un zoom de mauvaise qualité.
Les zooms
Les zooms sont des objectifs dont la distance focale est réglable. Ils sont caractérisés par une plage de focales, par exemple 70-200 mm ou 16-35 mm. Les zooms sont comme tous les objectifs caractérisés par leur ouverture mini; elle est soit constante, soit variable. Les objectifs à ouverture constante sont plus chers et souvent plus performants que les objectifs à ouverture variable. Un objectif à ouverture constante sera noté 70-200 f/2,8 tandis qu’un objectif à ouverture variable sera noté 70-200 f/2,8-3,5.
Lequel choisir ?
Et maintenant me direz-vous, que faut-il choisir dans tout cela ?!
Et bien voilà le moment de vous (re)demander quel sera votre utilisation de votre objectif et quel est votre budget.
D’une manière général bannissez les zooms avec une très large amplitude de focale ou à ouverture variable; préférez deux focales fixes et utilisez vos pieds pour les réglages de distance de mise au point.
Malheureusement les différents vendeurs que vous rencontrerez essayerons de vous fourguer deux ou trois zooms couvrant toutes les focales de 16 à 300 mm. Pour une première approche de la photo vous n’en n’avez pas besoin.
Et si vous avez des questions particulières, contactez moi, par exemple par e-mail ou en laissant un commentaire pour que tout le monde profite de votre expérience.
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Moi je veux des objectifs pour faire de la vidéo,
un réel casse-tête
car je suis un adorateur du 24-70 f2.8 mais non stabilité.
à contrario du 28-105 f4.0 IS…
On me conseille des obj du type 50mm à 1.4 et en avoir plusieurs. Mais du coup beaucoup moins de souplesse.
Bon alors forcément si tu es un “adorateur” d’un objo, difficile de s’en sortir.
Tout est un problème de finances. Un 24-70 f/2.8 n’est pas exactement un objectif “peu cher”. Avec 1000 € c’est clairement un investissement. Enfin tu le sais bien c’est un objectif de la gamme L de Canon. Le 50 mm f/1.4 ne joue pas dans la même cours. Focale fixe, pas en gamme L, il est forcément moins cher mais fonctionne, pour le coup, très bien.
Tout dépend de quoi tu as le plus besoin dans la plage 24-70, d’un 24, d’un 50 ou d’un 70. C’est encore une fois une histoire de compromis… Sinon faut que tu trouves 1000 € quelque part.
Le fameux Reflex-Nikkor 2000mm f/11 :
http://www.youtube.com/watch?v=p_LG86R6b1I
Ca commence à être de la bonne bête !